ArmSeinen in H0

16-11-04

Bij het begin

Een nieuw project om de afwerking van de HSM demo te verbeteren, dat is en was in eerste instantie de opzet van het armseinen-project. In tweede instantie zou het mooi zijn om er een demo-project van te maken op Rail-2002, mits we daar natuurlijk voor in aanmerking zouden komen. Dat betekent dat er in redelijk korte tijd zaken verzameld, geïnventariseerd en gemaakt moesten worden. Mede doordat we nog een aantal van deze seinen op het stukje van de HSM wilden hebben en er niets meer voorradig was in de diverse kasten, moesten er dus nieuwe gemaakt worden..... aan mij de eer om dat te doen. Al met al heeft het toch een dikke vier maanden geduurd voordat ik de eerste ‘beetje’ paal op tafel had liggen. Dat komt doordat je eerst uit moet vogelen of er makkelijkere manieren zijn om de diverse onderdelen te maken, niet vergetend, dat iedereen het thuis moet kunnen doen. Nou, ik denk dat ik dan niet helemaal in de opzet ben geslaagd, want inmiddels beschik ik over een vracht apparatuur, dat wil je niet weten. Affijn, ik heb toch geprobeerd zaken simpel voor te stellen in het hierna volgende verhaal.

>>> Informatie <<<

Op zoek naar informatie struikelde ik over een tweetal pakken papier die ooit eens waren verschenen in het blad de Modelbouwer en geschreven waren door de heren Nahon en Schepers. Ook ben ik ten rade gegaan bij Jan Dul, die in een grijs verleden armseinen maakte. Als aanvulling op het geheel wil ik ook dhr. A. van Oordt nog noemen, die een schat aan informatie leverde m.b.t. het maken deze seinen, omdat hij ze ook ooit zelf heeft gemaakt voor “De Baronnenlijn” van de Veluwse Modelspoor Club.

Allemaal belangrijke informatie, die er toe leidde dat het inzamelingsproject gauw af was. Nu nog lezen en begrijpen... of was het nou distilleren? Met het voorbeeld van Jan Dul in de zak ben ik de diverse delen maar eens gaan bekijken en namaken. Dit leverde direct al twee problemen op, de lamphoudertjes waren wel erg klein en hoe moest ik nu die gekleurde glaasjes maken? Op beide dingen kom ik in de bouwbeschrijving uitgebreid terug, omdat ik ook daar de nodige experimenten op losgelaten heb.

Hoe maak je nu zoiets? Om te beginnen moet je een bult informatie hebben, die is hier beschikbaar in de vorm van tekeningetjes op schaal of anders d.m.v. getallen aangegeven. Waar mogelijk zal ik zelf tekeningetjes bijvoegen. Ook de diverse draaipunthoogtes zijn in tabelvorm aangegeven

Voor meer informatie over het hoe en waarom van armseinen, verwijs ik naar de Website van Gerard van de Weerd, simpel omdat hij alle zaken keurig gerangschikt heeft ondergebracht en ik hier het hele verhaal nog eens zou moeten opschrijven. Met dank aan Gerard voor het beschikbaar stellen van de Gifjes op deze pagina.

>>Top<<

>>> De Bouw <<<

Hieronder staan de volgende onderwerpen; Werkvolgorde, Bouwbeschrijving, Benodigdheden en de bouwbeschrijving voor de mal die nodig is om de seinpalen in elkaar te zetten.

Werkvolgorde....

lamphoudertje

stripje lamphoudertje

bovenbuis

middenbuis

onderbuis

voetplaatje

( allemaal eerst als los onderdeel aanmaken)

Seinarm uithalen afbramen schilderen/ Spuiten

seinglaasjes ponsen

Lampgaatjes vullen met KrystalKlear en schilderen met glasverf. of/ KrystalKlear en geponste plasticjes

Mast in elkaar zetten van boven naar beneden

Staaldraadje doorvoeren van boven naar onder (voor draadje electra)

mast iets opschuren en reinigen

afstoppen lamphoudertje

in de grondverf zetten

Zwart maken

Afplakken voor wit

Lampje passen

aansluiten aan massa

draadje vanaf onderen invoeren dmv de 0.3 mm staaldraad (even aan solderen)

Aansluiten draadje aan lampje

Montage kousje voor seinarm-as.

montage seinarm

Montage trekdraad bediening.

>>Top<<

>>> …Bouwbeschrijving... <<<

Grof gezegd bestaan de armseinen uit drie delen mast, een buisje voor de lamp, een klein stripje om die aan de paal te solderen, armseinvleugels, gekleurde glaasjes, een stukje dun trafo draad en een lampje.

Het lamphoudertje..

Om te beginnen met het lamphoudertje, een van de lastigste dingen is het buisje op juiste lengte maken en voorzien van een gaatje van 2 Mm! In eerste instantie heb ik dat dus met de hand gedaan, afzagen ( met de slijptol) en daarna boren. Dat was niks, want hoe hou je zo’n ding dan nog vast, 6 Mm lang en het draait alle kanten op. Bovendien moet het ding van binnen opgeruimd worden naar 1,8 Mm. Wat doe je nu eerst? Wel eerst de nog hele buis van 2,5 mm een stukje opruimen, zo diep als de boor lang is. D.w.z. tot aan de schacht van de boor, anders loopt hij vast. De eerste drie buisjes kun je dan zo maken. Let er op dat je dit in stappen doet! Dan het afkorten en het gaatje erin maken.

De oplossing was eigenlijk simpel, neem een blokje ijzer van 15 X 15 Mm en zo’n 20 Mm lang. Boor er in de lengte een gaatje van 2,5 mm doorheen (wel horizontaal natuurlijk) en maak een zaagsnede op 6 mm van de rand. Boor vervolgens een gaatje van 2 Mm op de verdeling van 2,5/3,5 in de mal en let erop dat het precies in de center van het langsgat zit, ietsies scheef en je hebt een gat uit het midden! . Klem de mal in de bankschroef. Dan is het een makkie om het buisje in het gat te steken en dan tot de zaagsnede natuurlijk, vervolgens gaatje boren in het buisje door het malgat, aan de buitenzijde afslijpen en doordrukken. Lijkt simpel, in de praktijk gebeurd het draaien ook in het malletje, daar er natuurlijk op een bol oppervlak geboord dient te worden. Toch, met enige voorzichtigheid lukt dat prima. (overigens, denk om persoonlijke bescherming in de vorm van een veiligheidsbril!!!) Verder heb je een stripje van 1 Mm breed nodig in de lengte van zo’n 8 Mm. Meestal maak ik die van een stukje messing-afval wat wel ergens in de rommeldoos ligt.

De bovenbuismal..

Daar er nog een aantal gaatjes met 1 mm geboord moesten worden in het bovenste buisje heb ik dus meteen in de mal naast het gat van 2,5 ook een langsgat van 2 Mm geboord. Op een wat meer willekeurige plek daarna een gaatje geboord met 1 mm ( zo’n drie Mm van de rand af, zodat je goed kunt zien of het boortje in het midden van het langsgat zit!), maar dan helemaal door het langsgat heen. Er moet tenslotte een door en door gat geboord worden in het bovenste mastdeel! Nadat ik een aantal lamphuisjes gemaakt had ben ik verder gegaan met het bovenste deel van de mast.

Bovenbuis..

Het zal niemand verbazen dat ik toch maar 2 Mm buis heb aangehouden, als je het moet demonstreren dan wordt 1,5 mm al gauw erg klein en het moet thuis te doen zijn. Volgens de beschrijving van Philotrain, heb je dan slechts een gaatje van 0, 8 mm nodig. Heel mooi, heeft iemand die wel eens uit de hand geboord? Overigens gebied de eerlijkheid mij te zeggen dat ik wel een tafelboormachine heb gebruikt om het malletje voor de buisjes te maken, hoofdzakelijk om te voorkomen, dat boortjes in de dikte van 1 mm en minder, stuk zouden gaan. De lengte van het bovenste buisje zou 30 Mm zijn, daar hij natuurlijk in de middelste buis moet passen heb ik er maar twee mm bij geteld en de buisjes op 32 Mm afgezaagd/geslepen. Vervolgens heb ik een van de uiteinden, ongeveer 1 Mm, plat geknepen met een combinatietang. Daarna met een slijptolletje het ‘dakje’ er aan geslepen. Let erop dat wanneer je iets plat knijpt het ook breder wordt. Dus bovenaan werd het buisje breder, zorg ervoor dat het uiteinde net onder de top net zo breed is als de rest van de buis. Je kunt dat controleren door hem simpel in het malletje te stoppen, past ie, dan is hij rond genoeg!

Hierna even uitmeten hoe ver het buisje in de mal moet, het gaatje dient 8 Mm onder de top te zitten, en vervolgens voorzichtig een gaatje in het buisje boren. Zet bij voorkeur het malletje in de bankschroef vast. Boor ook nog een gaatje van 1 mm onder de onderkant van het lamphuisje ( aan de achterzijde en niet door en door), daar moet later een draadje door voor de verlichting! Let erop dat wanneer dit gaatje geboord wordt, hij iets wordt opgeruimd onder een hoek. +/- 45 graden (van boven naar beneden!) Dit i.v.m. het feit dat het draadje bij het intrekken onderweg geen braampjes tegenkomt, zodat het de lak niet beschadigt en sluiting maakt!

De Seinarm..

De seinarm is een model wat Philotrain in de winkel heeft, deze heeft een aantal bewerkingen nodig voor hij in de mast gehangen kan worden. Dat zijn schilderen (spuiten) glaasjes maken, afbramen en uiteraard de keuze die we vooraf moeten maken, laten we hem in het rek zitten of halen we hem eruit voordat al deze bewerkingen gedaan moeten worden?

Om met het laatste te beginnen, ik heb beide uitgeprobeerd. Bij schilderen in het rek dien je na die tijd af te bramen en bij te werken. Dat is niet zo’n probleem als het met de kwast is gedaan (is wat grover). Bij spuiten zou ik kiezen voor loshalen afbramen en dan spuiten. De werkvolgorde wordt hier dus bepaald door wat de mogelijkheden van de maker zijn.

Om “overstralen”van de verf tegen te gaan is het het beste om eerst de achterzijde wit te spuiten en daarna zwart of andersom, afhankelijk van de gebruikte onderlaag. Waarom? Gebleken is dat wanneer je eerst de voorkant doet er altijd een randje zwart bovenop zichtbaar is, dus als rood dan het laatste is zie je dat niet zo. Let erop dat aan de voorkant spuiten doorlopen van de verf in de lampgaten oplevert! Na het spuiten, trek je met de kwast een tweetal zwarte banen op het eind van de seinvleugel.

Overigens heb ik ook geprobeerd met spuiten in het rek en daarna loshalen en afbramen, maar de verf is zo dun, dat beschadigt ontiegelijk snel en dat krijg je met de kwast niet echt mooi.

Goed dan de glaasjes, probleem. Ik wist ook niet hoe of wat maar er zijn een aantal mogelijkheden, die ik lekker niet allemaal geprobeerd heb.

Mogelijkheid 1; achterkant plakbandje op doen en met botenlak een glaasje maken, daarna schilderen met Ecoline of glasverf. Kan, heb ik niet gedaan.

Mogelijkheid 2; glaasje ponsen en er in lijmen, kan, heb ik ook niet gedaan.

Mogelijkheid 3: Ik heb het gehouden op een combinatie met mogelijkheid 2. De Gallery Glass-methode. Deze combinatie is eigenlijk het verlijmen van de glaasjes met Gallery-Glass. Omdat je hier niet kunt spreken van verlijmen een kleine toelichting.

Eigenlijk giet je het lampgat vol met dit spul met daarin een uitgeponst stukje plastic van hetgeen bij het setje wordt bijgeleverd. Neem een houten roerstaafje (ja, voor in een grote pot verf) en gebruik die als ondergrond voor de pons. Leg hierop de kleur die je wilt ponsen en neem de 2 mm pons. Sla voorzichtig een rondje in het plastic en draai hierna de pons een keer, weet je zeker dat hij los is. Doordat het allemaal zo klein is blijft het ‘glaasje’ nog klem in de pons zitten. Die kun je voorzichtig doordrukken met de achterkant van een 1 mm boortje. Sla vervolgens de volgende kleur uit.

Plak de seinarm aan de achterzijde af met een stukje passepartout-plakband, (dit plakband laat zich heel gemakkelijk verwijderen, ook als het wat langer gelegen heeft, een beetje water doet wonderen) neem de Gallery Glass en leg een drupje op een stukje karton. Neem weer een 1 mm boortje en gebruik wederom de achterkant om van het drupje kleine beetjes in de holtes van de lampglazen te doen. Niet te veel, maar net genoeg. Leg vervolgens de lampglazen in de gaten, let op Groen is boven, Rood is onder! Druk ze iets aan met (alweer) het boortje. Zorg ervoor dat het glaasje helemaal in de Gallery Glass zit, vul desnoods iets bij als je er te weinig in hebt gedaan.

Rustig laten drogen en na een uurtje of wat kun je erdoorheen kijken, dan wordt het tijd om voorzichtig het plakband te verwijderen. Hierna zul je zien dat het groene glaasje eigenlijk iets te klein is, dit kun je d.m.v. schilderen met Ecoline oplossen (ik heb glasverf gebruikt) .

Zelfde procedure volgen voor het rode glaasje en klaar is ie. Het hoeft overigens geen betoog dat dit het laatste is wat je aan de seinarm doet. Zie de werkvolgorde!

De Middenbuis..

De middenbuis is van 2,5 mm ronde buis gemaakt, deze dient volgens de tekening 44 Mm lang te zijn. Ook hier weer rekening houden met het feit dat hij een stukje ( 2 Mm) in de onderste buis komt te zitten, dus hij moet dan 46 mm lang zijn. Aan beide kanten afbramen en recht maken. Aan een van beide zijden moet er dus een stukje opgeruimd worden. Begin met de minimum maat = 1,6 Mm. Ga stap voor stap naar 2,0 mm. Door op deze wijze te werk te gaan verloopt het boortje niet en komen de buisjes redelijk recht in elkaar te zitten. Als je denkt dat je het met de 2,0 mm boor niet redt, laat je de waarde op 1,9 mm zitten. Maak dan de onderzijde van de bovenbuis iets dunner door hem wat af te slijpen. De diepte van het opruimen is de extra lengte die je erbij geteld hebt voor het afzagen/slijpen op de lengtemaat.

Als laatste slijp je een schuin kantje aan de bovenzijde van de buis

De onderbuis...

Deze is 3 mm dik en heeft een lengte van 34 Mm. Deze wordt ook afgebraamd en aan een zijde wordt de hele handel opgeruimd naar 2,5 Mm. Na het opruimen even een kort schuin kantje eraan maken zodat het net echt een verloop lijkt. De binnenmaat is 2,1 mm, diepte is zo’n 2 Mm. Het is best lastig om te doen maar met enige voorzichtigheid lukt het best. Pas na het opboren even of de middenbuis er wel in past, heel belangrijk omdat het meteen uitmaakt of hij scheef of recht in elkaar zit. Daar heb je dan meteen zicht op. Bovendien is het een voordeel, want door het klemmen van de buizen is het gemakkelijker te solderen.

Het onderplaatje...

De maten staan in de tekening, maar ik heb gekozen om de koperzijde aan de bovenkant te houden. Uiteraard kan het naar believen ook aan de onderkant, maar de keus is niet toevallig.

Door de bijna klare mast in de bankschroef te plaatsen in het gat in de grondplaat kun je altijd solderen omdat de koperzijde boven is! Let er op bij de montage dat het kleine gaatje voor de bediening niet dichtloopt met soldeer en dat deze op de juiste plek zit t.o.v. de seinarm!!!

En, belangrijk, bij montage rekening houden met BS!!!

Bij het schilderen...

Ik heb de proef op de som genomen door een aantal armen in het raam al te schilderen, dit geeft een aanzienlijke voorsprong op de afwerking daar je ze niet onnodig beet hoeft te pakken, je kunt immers het raampje vasthouden. Daar staat tegenover dat je ze wel naderhand moet bijwerken, i.v.m. het ‘uitbreken’ uit het raam. Uiteraard heb ik ook geprobeerd de armen los te bewerken dus eerst uithalen en daarna spuiten (ook geprobeerd). Het resultaat met spuiten is beter, maar niet iedereen heeft de beschikking over een spuit. Probleem bij de afwerking zijn de zwarte strepen aan de achterzijde. Afplakken wil wel, heb ik ‘Passepartout-tape’voor gebruikt. Dit is redelijk prijzig, maar eventueel zeer gemakkelijk te verwijderen. Blijft het erg plakken dan hoef je dit alleen maar nat te maken en het gaat er zo af.

Masten spuiten...

Dat kan dus ook, de doorgewinterde doe-het-zelver zal voor deze oplossing kiezen, is mooier maar kost meer tijd. Meer tijd in de vorm van afplakken en ook van voorzichtig verwijderen, de verflaag is veel dunner dus beschadigt veel sneller. Wat zeer zeker een punt van aandacht is het volgende. Het lamp-houdertje is opgeboord tot 1,8 Mm en daaruit volgt dat het lampje er precies in zou passen. Niets is minder waar! Pas na het opruimen direct een lampje, want als later na spuiten blijkt dat wanneer de verf uit de binnenkant is, dat het lampje alsnog niet past, heb je een groot probleem. Hou de binnenkant dus verfvrij! Dit is simpel op te lossen met een stukje keukenpapier. Voorzichtig erin proppen en spuiten. De boven en onderkant van de mast zijn altijd zwart het eerst zwart houdt meestal een klein stukje onder de seinarm op. Is er sprake van een voorsein-arm eronder dan zit tussen beide draaipunten meestal ook nog een witte baan! Spuit de paal eerst zwart en bepaal daarna waar de drie witte banen moeten komen, meestal een kwestie van verdeel en heers. Het moet goed ogen, dus de maat komt dan niet zo nauw. Na enig heen en weer meten en opnieuw plakken ben ik uitgekomen voor een mast van 92 Mm op de volgende baanlengtes.

Tip = zwart tot ongeveer 18 mm, de daar opvolgende banen heb ik allemaal 11,5 Mm lang gemaakt, de rest van de mast blijft gewoon zwart.

Het later afplakken van de witte banen kan door op een harde plaat een stukje plakband in reepjes te snijden en deze vervolgens op de mast te plakken. ook hier geldt weer dat hoe dunner de verflaag des te voorzichtiger U dient te zijn.

Bij het boren...

De gebruikte boortjes zijn allemaal bij de gesorteerde ijzerhandel verkrijgbaar, helaas zijn ook deze niet goedkoop. Toch pleit ik ervoor om de diverse boortjes aan te schaffen, het maakt de montage iets gemakkelijker. Zie uitleg ”Bij montage”.

Maak een malletje om de plaats van het lampje en die van de bovenste buis te fixeren, wanneer je een setje armen van Philotrain koopt heb je er gelijk een tekening bij met de maten. Het verschil (horizontaal) tussen draaipunt en lamphoogte is ?1, 5 Mm?. De mal op de afbeelding is van karton, vrij simpel te maken, gebruik hiervoor dik karton van 2 a 3 Mm.

Houdt er vervolgens rekening mee dat je aan de achterkant op het geheel kijkt, dus lampbuisje zit rechts (lager) en de standbuis zit links en het gaatje van 1 mm zit daar dus ? 1,5 Mm? hoger!!!

Bij de montage....

De buisjes zijn in de maten 2, 2,5- en 3 Mm. De binnenwerkse maten liggen dan op 1,1, 1,6 en 2,1 Mm. Daar past dus zo niet een van de andere buisjes in. Daar zijn nu die boortjes voor.

Nadat de buisjes op de juiste lengte zijn gezaagd, d.w.z. er ook rekening is gehouden dat ze in elkaar komen te zitten, dan worden de onder liggende buisjes steeds met 0,1 Mm iets opgeboord. Begin met de maat die is aangegeven, dus voor de 2,5 mm b.v. met 1,6 Mm. Waarom? Vaak wijkt e.e.a. af van de opgegeven maten en dan is het overbrugbare verschil niet al te groot. Ook al zou dat maar een halve Mm zijn dan geeft dat echt een probleem. Begin dus klein en boor net zolang tot je de uiteindelijk maat hebt gehaald. Soms wil het beter door de laatste tiende Mm niet op te boren, maar dan juist de onderzijde van de inpassende buis iets te bewerken. De manier om dit te doen, het kan uit de hand, maar voor het gemak heb ik mijn boormachientje in de bankschroef gezet (heel voorzichtig!) en dan het bewuste buisje met een tang voorzichtig (steeds een stukje boren en dan weer terug) iets uitgeboord. Let op, het buisje wordt plaatselijk nogal heet en dan loop je het risico dat de boel vastloopt, dus steeds kleine stukjes doen en even de braampjes en gruis eruit kloppen!. Bij het in elkaar zetten van de mast dient U er op te letten dat de voetplaat natuurlijk op de tafel staat en de bovenkant spoorstaaf toch gauw 1 á 2 Mm hoger ligt. Reken dit verschil mee in het plaatsen van het onderplaatje!

Montage Seinarm..

Bij de montage van de seinarm maak ik gebruik van een handigheidje. Het gaatje van 1 mm wordt gebruikt om eerst een soort kousje door te doen. Dit ‘soort’ kousje is een afgestript dun stukje isolatie van het dunste elektra-draad wat je bij de elektronika-handel kunt kopen, meestal een fractie dikker dan 1 Mm. Strip de draad (+/- 20 Mm) en knip met een fijn tangetje een lange dunne punt aan het kousje. Druk die voorzichtig door het gaatje en trek hem met een tangetje door totdat er aan beide zijden een goed stukje uitsteekt. Knip nu aan de voorzijde het kousje zover af dat er nog +/- 2 Mm overblijft. Aan de achterzijde van de mast maakt het niet uit, rustig laten zitten. Vervolgens neem je de afgewerkte Seinvleugel en steek je een speld door het asgat, waarna je het geheel voorzichtig in het kousje steekt en doordrukt totdat hij er aan de achterkant weer uitkomt. voorzichtig zover doorschuiven dat de seinvleugel aan de voorkant tegen het kousje aanligt, wat zo een natuurlijk soort stootnok wordt! Hierna aan de achterzijde de speld op de juiste lengte afknippen (+/- 2 Mm of zo uit laten steken). In het oog waarmee de arm bedient wordt, vervolgens een 0.3 mm staaldraadje inhaken en doorvoeren door het gaatje onder in de plaat. De aansluiting op een bedieningselement laat ik over aan het eigen inzicht en de portomonnee.

Mochten er na dit geheel nog vragen rijzen dan zal ik die gaarne per email beantwoorden.

bovenleiding@iwg.nl

Bij het maken van dit artikel heb ik me beziggehouden met alleen de simpele vorm van armseinen, de meer gecompliceerde vorm zoals Hoofdsein met daaronder voorsein staat hier nog niet beschreven. in de grond zal er niet veel anders zijn, maar er zullen toch wat extra zaken aan de orde komen. Deze worden dan weer belicht in een aanvulling.

Seinbruggen heb ik voorlopig nog niet bekeken en/of gemaakt, mischien in de toekomst als ik tijd en zin heb, vooral het eerste is iets wat me ontbreekt op dit moment.

>>Top<<

Benodigdheden

Setje armseinen van Philotrain Nummer 870/20901 (hierbij zitten ook gekleurde velletjes om de glaasjes te maken)

Verf Humbrol; kleur rood 174, wit 130, zwart 85

glasverf Decorfine Rood 300 ( www.talens.com )

glasverf Decorfine groen 600

of Ecoline rood 311 en groen ???

Verdunner (thinner voor de humbrol en transparant voor de glasverf, wanneer dat nodig is)

Etsende grondverf, mogelijkheden zijn:

Tamiya heeft een spuitbusje, (niet geprobeerd)

Simprop kan (Wit), blijft minder goed zitten,

of een VW artikel ALN00200304. De laatste is roodachtig. (Etsend!)

kwastjes (n0 1 en n0 3)

KristalKlear ( Microscale) of Gallery Glass (bij Pipoos)

Boortjes in de maten: 0,3 of 0,5 Afhankelijk van de staaldraad, 1,6 - tot - 2,5

Dun electriciteitsdraad (voor de kous)

Stukje printplaat eenzijdig koper zonder baantjes

Messingbuisjes 3.0-, 2,5-, 2,0 Mm

Messing strip 1 Mm breed, mag ook rond zijn

Lampjes 6221 van Viesmann Ø1,8 Mm

……of…..

lampjes van Conrad 1,4 Mm Wit (n0=CE : 727253 ) LET OP! deze zijn 1,2 V 15 Ma

Fijn schuurpapier b.v. waterproof 800

soldeer

soldeerwater (kritisch, ik gebruik S-39(mag niet meer), maar S-65 wil het ook goed)

Bus WC-eend

vijltje plat (fijn)

vijltje rond

Passepartout-tape

2 Mm ponspen

Mini-boormachine

diverse tandarts boortjes

slijpschijfje groot

0,3 of 0,5 mm staaldraad (bij de modelbouwzaak, afd. vliegtuigen en boten dus!)

>> Top <<